Equilibrer flash et lumière ambiante – 2

En guise de préambule à cet article, je vais commencer par présenter les conditions de prise de vu et faire dans un premier temps comme si j'étais démuni de flash (pauvre de moi ...) !

Aurélie (une amie photographe que je réquisitionne comme sujet test de temps à autre) et moi même nous promenons en forêt, par une journée couverte mais très lumineuse, à l'affut de paysages ou d'animaux pouvant donner lieu à d'éventuels clichés sympathiques. Le chemin que nous empruntons est tantôt bien exposé à la lumière et tantôt dans l'ombre des feuillages. Nous nous arrêtons dans une zone entre ombre et lumière.

Et si je n'avais pas de flash ? Dans ce cas, pas de mystère, soit j'expose correctement mon sujet et l'arrière plan est relativement surexposé. Sachant que le sujet est à la limite de l'ombre, le temps de pose peut être relativement long et engendrer un flou de bougé. Si j'expose pour l'arrière plan, mon sujet et très obscur et à moins de rechercher un effet ombre chinoise, la photo est ratée...

Dans l'exemple qui suit, je vais opter pour l'utilisation en shoot-through d'un parapluie blanc avec lequel je perds 4/3 de stops (voir cet article). Dans ces conditions, il est préférable de travailler avec un zoom faible, mais sans le diffuseur intégré du flash : par exemple à 24mm ou quelque chose d'approchant. De ce fait, on obtient une bonne diffusion dans le parapluie.

J'ai choisi de disposer le parapluie de façon classique : devant le modèle à 1m - 1.50m d'elle, légèrement sur la gauche. Les deux premières étapes du workflow (le "flux de travail" présenté ici) sont achevées. Étant donné la configuration portrait, je souhaite détacher le modèle de l'arrière plan en réduisant la profondeur de champ à son visage. J'opte donc pour une ouverture relativement grande de 5.6.

Il faut maintenant régler la puissance du flash. On peut avoir deux méthodes pour obtenir un bon réglage :

- Par calcul. Comme on le sait,    . En remplaçant par les bonnes valeurs (f = 5.6, D = 1.50, N.G.max = 25 sur un Canon 430EXII pour un zoom de 24mm), on obtient soit un cp de 0.34, ce qui correspond à 1/3. Sur un flash avec un réglage de stop en stop, on pourra utiliser une puissance 1/4 et approcher le flash à 1,10m du sujet. On parle bien du flash et non pas du parapluie, ce qui amène ce dernier à une cinquantaine de cm du modèle et cette disposition peut devenir dérangeante pour une éventuelle composition plus large qu'un portrait classique ... Dans ce cas, on peut opter pour l'utilisation du flash à 1/2 de puissance et reculer celui-ci jusqu'à 2m du modèle ... Si par contre, on dispose d'un flash permettant une précision de réglage d'un tiers de stop, on peut utiliser un réglage de type 1/4 + 0,3. Au résultat du calcul, on ajoutera les 4/3 de stops que le parapluie nous fait perdre. On réglera donc la puissance du flash sur 1/2 + 0,7 ...

- Par approximation : On peut régler le flash sur une valeur plus ou moins arbitraire (avec l'habitude, on devine de plus en plus précisément la bonne valeur), puis on ajuste la puissance en prenant une photo test à chaque ajustement jusqu'à obtenir l'expo correcte (vive le numérique ...).

Par la même occasion, je peux vérifier si la profondeur de champ me parait adaptée au rendu que je souhaitais. Si l'expo du sujet est bonne et la pdc souhaitée également, alors je peux passer à l'étape de l'ajustement de la lumière ambiante.

On peut très bien ajuster le temps de pose par prise de vue successive en l'augmentant ou en le diminuant à chaque pdv. Sinon, une façon un peu plus classe d'optimiser ce temps de pose est d'utiliser la cellule de l'appareil. Pour le mode de mesure (centrale, spot, évaluative ...), il n'y a pas de règle stricte. Personnellement, j'aime bien le mode à prédominance centrale qui permet d'avoir une mesure moyenne sur la zone centrale du cadre de visée et qui se trouve être un bon compromis entre la mesure évaluative (un peu large à mon gout) et spot (un peu trop précise). Il suffit donc de viser l'arrière plan (on peut tout à fait se décaler de sorte à ne plus avoir le sujet dans le cadre ...), et d'enclencher à mi-course pour obtenir une mesure de l'exposition. On ajuste ensuite, en fonction du résultat de la mesure, le temps de pose.

La série de clichés ci dessous montre l'impact du changement du temps de pose sur la photo (par palier de 2 stops, le temps de pose est multiplié par 4 entre deux clichés). Toutes les photos ont été prises à f/5.6, 100ISO et avec un temps de pause respectif de 1/160e, 1/40e et 1/10e de seconde. Notez qu'à 1/10e de seconde, la lumière ambiante commence à éclairer elle aussi le sujet et agit comme une lumière fill-in.

Certes, le rendu donne une image avec un sujet très détaché donnant parfois une impression de "collage". C'est en tout état de cause la critique la plus récurrente que je reçois ! A vous de vous faire votre opinion sur le flash. Personnellement, je préfère ce rendu "collage" (que je vais presque jusqu'à rechercher volontairement d'ailleurs) à une photo floue ou mal exposée !

Dans un prochain article (le troisième et dernier), j'essaierai de présenter les limites de l'éclairage au flash en extérieur et les problèmes qu'on peut y rencontrer. A bientôt !

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